2017年最好时装秀场时刻 - 2018春夏

于山水之间，于都市当中，于雨中，于科幻之间，于怀念之间……时尚于轮回之间，已然自成规律。新近刚铺货上架，广告满天飞的2018春夏系列，属于它们的秀场时刻已是几个月之前的事了。有几个秀场时刻，1直都没有忘记，因而总结了1下。2017对Raf Simons来讲又是重要的1年，最值得欣喜的大概是在CALVIN KLEIN的设计颇受好拼，而且同名品牌也愈来愈好了。在今年他也同时取得了CFDA颁布的年度男装设计师（Raf Simons）和年度女装设计师（CALVIN KLEIN）的奖项，和英国时尚大奖年度设计师的奖项。

Raf Simons于2018春夏时装秀后台

于浓郁的科幻元素与空气湿度之间，在霓虹灯光的闪烁下的是Raf Simons想要显现的男装愿景€€€€这是他在纽约发布的第2季同名时装秀。在这场秀过后的10月初，我在影院看了《银翼杀手2049》，然后才恍然大悟，Raf Simons在春夏这场秀里展现的氛围，和模特的造型，正是受了《银翼杀手》的影响，固然不是这1部，而是上1部€€€€那已经是36年前的事了。Raf Simons 本人也表示这部电影里的音乐和各种元素对他初期的设计有着深入的启发和影响，特别是其中所代表的亚洲与西方文化的撞击所产生的新浪潮和庞克面貌。

2018春夏的这场秀在纽约唐人街的附近的大桥下进行，模特们穿着雨靴，打着伞，头戴渔夫帽，在迷离的灯光下走出，头顶的大灯笼，写着英文New Order和简体字复制人，湿漉漉的地面映照出这类刻意安排的灯光，就像是《银翼杀手》里，永久下不完的雨，和散不去的浓雾。另外这场秀也找来了英国设计师Peter Saville合作，将其为Joy Division和New Order所触及的经典图象放到Raf的时装设计里。

于时兴都市与性感青年之间出现的，是Raf Simons的又1场Calvin Klein时装秀。愈来愈清晰的品牌调性，在个人的极简风格和CK的品牌精神中逐渐显现。工装元素仍然是主打，2017秋冬里，餐厅工作服，牛仔靴，牛仔布料等都有所表现。这次系列在品牌的纽约总部举行，秀场设计照旧与Sterling Ruby合作，设计了1个带有巨大绒球的装置，头顶的装置和品牌的纽约旗舰店有种1脉相承的调调，一样都是Ruby所设计，饱满的色调，让秀场更明亮。

这1季里可以看到更多新元素，包括Andy Warhol的印花。其实在Dior时期，Raf 就已援用过Andy Warhol的画作到女装设计里。到了Calvin Klein，作为1个美国品牌，还有甚么比波普艺术更合适的呢？所以他在品牌的第1个时装广告里，就加入了Andy 的画作，就如Raf所说:「他捕捉了美国印象的每面，包括有时候较为阴暗的那些层面。Warhol的艺术比任何你能找到的地方更充分流露了这个国家的真相。」 €€€€更是由于这类欣赏，Calvin Klein干脆延长与Andy Warhol视觉艺术基金的合作，到2020年，在此期间，品牌可使用Andy Warhol作品于时装设计当中，也包括1些未曾出版的作品权限。时装本质上，是面料和设计师赋予的创意本身，但是秀场和品牌的幕后推手所制造出来的品牌精神，是无价的，秀场本身就是电影本身，有好坏之分，Raf Simons在个人品牌和CK之间的权衡，拿捏得很好。

于山水之间，将秀场安置于波光粼粼的水面之上的，是Chanel的另外一场不能被疏忽的大秀。Karl Lagerfeld的Chanel1直不缺少秀场创意，时装设计的水准却良莠不齐，但是这次是都好看的，不管是主题也好，秀场创意也好，显现出来的服装效果也好，都让人线人1新。地点照旧是巴黎大皇宫，秀场装置由6座瀑布组成，只开1面台，估计坐在后面的人视野会比较差。由于是春夏，所以全部系列的色彩都非常清新，透明的pvc材质做成的帽子和雨靴是这1季的重点所在，百年不变的粗花呢仍然占据主要面料的宝座。模特从瀑布之下的木栈道走出，仿佛在野外漫步的青春少女，印花真丝，镂空蕾丝，金色与银色的交互应用，提早让人感遭到这场在“野外”的大秀的春夏气味。

于大师遗落的不过时设计与时尚都市之间显现的，是Anthony Vaccarello掌管下的Siant Laurent 2018春夏时装秀€€€€「L’amour fou, l’amour de deux fous（疯狂的爱，两个疯狂之人的爱），」€€€€在2018春夏发布会不久前去世的Pierre Bergé，就是这样来形容他与Yves Saint Laurent的爱情的。在这场Saint Laurent的发布会上，这句话被放在了每位客人的坐位上€€€€ Anthony Vaccarello的用心很明显，他想用这场发布会来记念Pierre Bergé，又或是致敬他与Yves Saint Laurent的的爱情，这类助力，让他明显地将自己的标准都抬高。

Anthony Vaccarello虽然入主Saint Laurent不久，大家可能还对他有些许陌生，但经过今季，相信很多人都会记住他的名字。这1季的设计，不但是2018春夏最好的1场秀，而且多是最近几年Saint Laurent最好看的1季。从场地（巴黎埃菲尔铁塔），到致敬式的时装设计，都感到Anthony用心。那些Le Smoking，大量的羽毛和夸大轮廓，系列尽是YSL的标志性的设计，但Anthony应用了自己的诠释方式，就像是Demna Gvasalia的Balenciaga 2017秋冬，让人感到Balenciaga饭店工作服夏季图片
本人的签名式设计重新活过来，被重新演绎。而Anthony的这类强集摇滚、嬉皮与浪漫于1身的，几近完善的诠释，让人不由怀念起上世纪70、80、90年代的时装黄金年代。作为1个设计师，这类情怀，以设计为本的精神，在时装上不能缺席。

于追思间重现昔日光辉€€€€Versace 2018春夏显现的是2017年时装界最重要的1个时刻，即Cindy Crawford在内的Carla Bruni、Claudia Schiffer、Naomi Campbell和 Helena Christensen5大传奇超模身穿金色长裙在秀的末尾同时出现，气势压人。之所以出现这1幕，是由于这场秀本身就是致敬，致敬Versace 的创办人 Gianni Versace。20 年前他在在美国被人枪杀，震惊全部时装界。这对当下的品牌掌管人Donatella Versace（Gianni的mm）来讲，是最不堪回首的往事。

此次借由Gianni去世20周年，Donatella将Gianni在90年代黄金时期的代表作集合起来，重新推出了这个非常有视觉震动力的系列，意在重新唤起Gianni和品牌的光辉过去。每一个主题都以小组的情势显现，模特们身穿同1个主题的服装走出，从Vogue 封面丶Andy Warhol 腻子工工作服
Pop Art 印花图案丶巴洛克风格丶豹纹 丶金属网眼到大量的金属色彩€€€€都是 Gianni 于90 年代留下的极具代表性的元素。

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